服裝技術工作總結範文集錦
本人xxx，1984年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。
多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫製的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，並作詳細的說明與彙報。
在胸圍相同的情況下，為什麼冬季服裝的袖籠要大於春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大於夏季服裝的袖籠?
翻閱眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“KB+C”中(B表示胸圍，k為比例係數，C為常數)，冬季服裝的C要比春、秋季服裝的C大，而春、秋季服裝的C又要比夏季服裝的大。這相當於冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿著層次較多的是冬季服裝，內部穿著層次較少的是春、秋季服裝，內部穿著層次不存在的是夏季服裝，這樣的說法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什麼季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿著層次的厚薄有關。假設人體的凈胸圍為B，成品胸圍為B，凈腋圍為N，成品腋圍(即袖籠大)為N，穿著層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與凈腋圍的間隔稱胸圍空隙量，並設其為m，其計算式為：m=BB/2π;成品腋圍與凈腋圍的間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大於腋圍空隙量n，其計算式為：n=NN/2π。按照一般夏季服裝的製圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x(BB/2π)，整理後變成(NN)=0.385(BB)。也就是說，腋圍放鬆量是胸圍放鬆量的0.385倍。如果胸圍放鬆量(BB)=12(厘米)，則腋圍放鬆量(NN)=0.385x12=4.62(厘米)。在穿著層次的厚度x為0的條件下，這點放鬆量基本上能保證腋部的自由運動。當穿著層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32厘米，則將其套在凈胸圍上後必然使胸圍放鬆量減少2πx=2X3.14X0.32X≈2(厘米)，而剩下的為12-2=10(厘米)，同時使腋圍放鬆量也減少2πx=2(厘米)，而剩下4.62-2=2.62(厘米)。由此可見，胸圍所剩下的10厘米放鬆量還有一定的胸部活動餘地，而腋圍所剩下的2.62厘米放鬆量幾乎小於腋部活動的最小餘地(對於無彈力的面料，腋圍的最小放鬆量應為3厘米)。其中，還不考慮由於縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素(有襯頭的服裝尤為明顯)。要解決這一問題，必須先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍放鬆量的增大，以滿足穿著層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大於夏季服裝的袖籠的原因所在。
如果胸圍放鬆量(BB)=28(厘米)，再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放鬆量應是[B(B2)]=26(厘米)，腋圍的有效放鬆量應是0.38x26≈10(厘米)。當穿著層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2X0.64=1.28(厘米)時，則將其套在羊毛衫外後必然會使胸圍的有效放鬆量減少2πX1.28≈8(厘米)，而剩下26-8=18(厘米)。同時使腋圍的有效放鬆量減少8厘米，而剩下2厘米。顯然這2厘米的有效放鬆量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍有效放鬆量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大於春、秋季服裝的袖籠的原因所在。
根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似於腋圍一樣的特性的結論。
以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為厂部創造出更大的價值。
本人王士雲，1998年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。
在多年的實踐生產中，我對於袖子的裁剪與製作工藝已經研究了很久，摸索出了很多實用的經驗總結，下面我就一一整理出來，並作詳細的彙報總結。
二片式袖為何要有前偏量或後偏量?
大小袖片的拼縫為何不放在與手臂里、外彎線相對應的位置上，而要偏離里、外彎線一定的距離(偏離里彎線的距離稱前偏量，偏離外彎線的距離稱後偏量，如圖46-1所示)，其目的是為了不使袖拼縫過分醒目。
當然，偏離的同時還必須考慮袖的彎勢形狀。如果成型後的袖具有里、外彎勢，則偏離量不宜太大。否則，即使採用了工藝歸拔，也是很難取得這種效果的。
一般前偏量總是控制在3厘米左右，後偏量控制在1.5厘米至3厘米之間。當然利用收肘省或袖口襉，也能解決袖子的外彎勢問題。
但此時的後偏量可放寬到3厘米以上。如果成型後，袖的外彎線呈直線形，不具有彎勢，則偏離的距離可以達到最大值。一片式袖的情況就是如此。
根據傳統習慣，男裝袖一般(僅在上部)有較小的後偏量，而女裝的袖大多有後偏量。
平面製圖中的袖長是否與測量中的袖長絕對一致呢?
在無特殊情況下，二者是一致的，但在有些情況下，前者必須大於後者。否則，成型後的袖的長度將小於實際的測量長度。這是由下列五個因素所造成的。
①墊肩的因素：墊肩的厚度越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度≠墊肩厚度。
②穿著層次厚度的因素：穿著層次的厚度就是指該件上裝裡面穿的所有內、外衣累計的厚度，顯然，此厚度越大，則袖長所增加的長度也越大，因此，製圖中的袖長約為：測量長度+穿著層次的厚度。③袖山頭收縮的因素：袖山頭隆起的高度越高，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度+4x收縮量。④袖口收碎襉的因素：碎襉的收縮量越大，則袖口鼓起的程度也越大，從而袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度+0.2x碎襉量。
⑤面料縮水率的因素：假設縮水率為K，K越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度長應為：測量長度+Kx測量長度。
上面所考慮的因素都是相互獨立的，如在兩個以上因素同時出現時，那麼，製圖中的袖長應為：測量長度+n個因素所增長度。其中，n為2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的結論對於腰節長問題同樣適用，如腰圍處收碎襉的連衣裙，為什麼在平面製圖中的腰節長要長於測量中的腰節長等類問題，都可以根據上述的結論予以完美解釋。
以上是我在多年的工作中，獨立摸索鑽研出的工作經驗，未來我會繼續努力工作，為厂部做出更多的貢獻。
來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。
在工作中，我始終服從上級領導的一切安排，時刻不忘厂部多年來對我工作的信任，並給予我肩負的責任和義務，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動同事們的工作積極性，與同事們一同完成厂部下達的各項生產任務。
在流水生產工作方面，我不斷摸索實際操作經驗，刻苦鑽研，自行獨立完成了一些總結經驗，下面我就整理出一些經驗，並作詳細的彙報總結。
對於直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底線形狀?
首先，我們給出三種不同深度和不同形狀的前領圈形狀，如圖29-1所示。
現假定給每種前領圈分別配上三種不同造型的立領，並要求第一種立領的前段有較大一部分與前領圈重合，第二種立領的前段部分幾乎不與領圈重合，第三種立領的造型則是介於前二者之間的一種造型。
很顯然，這三種立領具有各自不同的領底線形狀，那麼，應該如何來確定這三種不同領底線的形狀呢?
如果採用立領的獨立裁剪製圖方法來確定這三種領底線形狀，那是很難辦到的。
如果採用立領依賴前衣身裁剪製圖的方法，那就不難確定這三種領底線形狀，如圖29-2~4所示。
從圖29-3和圖29-4可以看到，當直開領較深或領圈不呈標準圓弧形時，應先作一個基型領圈，然後以其作為媒介，選擇立領的轉折點位置。
轉折點越往上移，說明領與衣身近似處於同一平面的部分越多;轉折點越往下移，說明領與衣身近似處於同一平面的部分越少。
同時，我們還可以看到，當領圈為方角形時，可先將方角圓弧化，最後在由此而劃出的立領領底線上確定相應的角點。如果轉折點落在方角領圈的角點以上時，方角可不必圓弧化。
由此可充分說明，在應用的廣度和精度方面，立領依賴前衣身製圖的方法要比立領獨立
以上是我通過多年來的實踐工作里總結出來的一些工藝技術經驗，在未來的工作中，我會繼續努力，為厂部的明天奮鬥終生。
服裝技術工作總結1
本人xxx，1984年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。
多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫製的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，並作詳細的說明與彙報。
在胸圍相同的情況下，為什麼冬季服裝的袖籠要大於春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大於夏季服裝的袖籠?
翻閱眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“KB+C”中(B表示胸圍，k為比例係數，C為常數)，冬季服裝的C要比春、秋季服裝的C大，而春、秋季服裝的C又要比夏季服裝的大。這相當於冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿著層次較多的是冬季服裝，內部穿著層次較少的是春、秋季服裝，內部穿著層次不存在的是夏季服裝，這樣的說法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什麼季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿著層次的厚薄有關。假設人體的凈胸圍為B，成品胸圍為B，凈腋圍為N，成品腋圍(即袖籠大)為N，穿著層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與凈腋圍的間隔稱胸圍空隙量，並設其為m，其計算式為：m=BB/2π;成品腋圍與凈腋圍的間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大於腋圍空隙量n，其計算式為：n=NN/2π。按照一般夏季服裝的製圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x(BB/2π)，整理後變成(NN)=0.385(BB)。也就是說，腋圍放鬆量是胸圍放鬆量的0.385倍。如果胸圍放鬆量(BB)=12(厘米)，則腋圍放鬆量(NN)=0.385x12=4.62(厘米)。在穿著層次的厚度x為0的條件下，這點放鬆量基本上能保證腋部的自由運動。當穿著層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32厘米，則將其套在凈胸圍上後必然使胸圍放鬆量減少2πx=2X3.14X0.32X≈2(厘米)，而剩下的為12-2=10(厘米)，同時使腋圍放鬆量也減少2πx=2(厘米)，而剩下4.62-2=2.62(厘米)。由此可見，胸圍所剩下的10厘米放鬆量還有一定的胸部活動餘地，而腋圍所剩下的2.62厘米放鬆量幾乎小於腋部活動的最小餘地(對於無彈力的面料，腋圍的最小放鬆量應為3厘米)。其中，還不考慮由於縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素(有襯頭的服裝尤為明顯)。要解決這一問題，必須先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍放鬆量的增大，以滿足穿著層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大於夏季服裝的袖籠的原因所在。
如果胸圍放鬆量(BB)=28(厘米)，再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放鬆量應是[B(B2)]=26(厘米)，腋圍的有效放鬆量應是0.38x26≈10(厘米)。當穿著層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2X0.64=1.28(厘米)時，則將其套在羊毛衫外後必然會使胸圍的有效放鬆量減少2πX1.28≈8(厘米)，而剩下26-8=18(厘米)。同時使腋圍的有效放鬆量減少8厘米，而剩下2厘米。顯然這2厘米的有效放鬆量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍有效放鬆量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大於春、秋季服裝的袖籠的原因所在。
根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似於腋圍一樣的特性的結論。
以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為厂部創造出更大的價值。
服裝技術工作總結2
本人王士雲，1998年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。
在多年的實踐生產中，我對於袖子的裁剪與製作工藝已經研究了很久，摸索出了很多實用的經驗總結，下面我就一一整理出來，並作詳細的彙報總結。
二片式袖為何要有前偏量或後偏量?
大小袖片的拼縫為何不放在與手臂里、外彎線相對應的位置上，而要偏離里、外彎線一定的距離(偏離里彎線的距離稱前偏量，偏離外彎線的距離稱後偏量，如圖46-1所示)，其目的是為了不使袖拼縫過分醒目。
當然，偏離的同時還必須考慮袖的彎勢形狀。如果成型後的袖具有里、外彎勢，則偏離量不宜太大。否則，即使採用了工藝歸拔，也是很難取得這種效果的。
一般前偏量總是控制在3厘米左右，後偏量控制在1.5厘米至3厘米之間。當然利用收肘省或袖口襉，也能解決袖子的外彎勢問題。
但此時的後偏量可放寬到3厘米以上。如果成型後，袖的外彎線呈直線形，不具有彎勢，則偏離的距離可以達到最大值。一片式袖的情況就是如此。
根據傳統習慣，男裝袖一般(僅在上部)有較小的後偏量，而女裝的袖大多有後偏量。
平面製圖中的袖長是否與測量中的袖長絕對一致呢?
在無特殊情況下，二者是一致的，但在有些情況下，前者必須大於後者。否則，成型後的袖的長度將小於實際的測量長度。這是由下列五個因素所造成的。
①墊肩的因素：墊肩的厚度越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度≠墊肩厚度。
②穿著層次厚度的因素：穿著層次的厚度就是指該件上裝裡面穿的所有內、外衣累計的厚度，顯然，此厚度越大，則袖長所增加的長度也越大，因此，製圖中的袖長約為：測量長度+穿著層次的厚度。③袖山頭收縮的因素：袖山頭隆起的高度越高，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度+4x收縮量。④袖口收碎襉的因素：碎襉的收縮量越大，則袖口鼓起的程度也越大，從而袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度+0.2x碎襉量。
⑤面料縮水率的因素：假設縮水率為K，K越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度長應為：測量長度+Kx測量長度。
上面所考慮的因素都是相互獨立的，如在兩個以上因素同時出現時，那麼，製圖中的袖長應為：測量長度+n個因素所增長度。其中，n為2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的結論對於腰節長問題同樣適用，如腰圍處收碎襉的連衣裙，為什麼在平面製圖中的腰節長要長於測量中的腰節長等類問題，都可以根據上述的結論予以完美解釋。
以上是我在多年的工作中，獨立摸索鑽研出的工作經驗，未來我會繼續努力工作，為厂部做出更多的貢獻。
服裝技術工作總結3
來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。
在工作中，我始終服從上級領導的一切安排，時刻不忘厂部多年來對我工作的信任，並給予我肩負的責任和義務，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動同事們的工作積極性，與同事們一同完成厂部下達的各項生產任務。
在流水生產工作方面，我不斷摸索實際操作經驗，刻苦鑽研，自行獨立完成了一些總結經驗，下面我就整理出一些經驗，並作詳細的彙報總結。
對於直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底線形狀?
首先，我們給出三種不同深度和不同形狀的前領圈形狀，如圖29-1所示。
現假定給每種前領圈分別配上三種不同造型的立領，並要求第一種立領的前段有較大一部分與前領圈重合，第二種立領的前段部分幾乎不與領圈重合，第三種立領的造型則是介於前二者之間的一種造型。
很顯然，這三種立領具有各自不同的領底線形狀，那麼，應該如何來確定這三種不同領底線的形狀呢?
如果採用立領的獨立裁剪製圖方法來確定這三種領底線形狀，那是很難辦到的。
如果採用立領依賴前衣身裁剪製圖的方法，那就不難確定這三種領底線形狀，如圖29-2~4所示。
從圖29-3和圖29-4可以看到，當直開領較深或領圈不呈標準圓弧形時，應先作一個基型領圈，然後以其作為媒介，選擇立領的轉折點位置。
轉折點越往上移，說明領與衣身近似處於同一平面的部分越多;轉折點越往下移，說明領與衣身近似處於同一平面的部分越少。
同時，我們還可以看到，當領圈為方角形時，可先將方角圓弧化，最後在由此而劃出的立領領底線上確定相應的角點。如果轉折點落在方角領圈的角點以上時，方角可不必圓弧化。
由此可充分說明，在應用的廣度和精度方面，立領依賴前衣身製圖的方法要比立領獨立
以上是我通過多年來的實踐工作里總結出來的一些工藝技術經驗，在未來的工作中，我會繼續努力，為厂部的明天奮鬥終生。
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