專業回答
謝謝邀請！推薦一篇我們的歷史文章，裡面詳細的介紹了S檔的缺點。和其他各個擋位的優點。所以我勸大家千萬不要用S檔。至少我拍照幾十年，從來沒有用過S檔。：）
S檔，洗洗睡吧！SLEEPING！91拍照獨家原創！
相機里有些功能是要掌握得非常深入的，可有些功能，恰恰相反，需要它們去睡覺！
我是一個攝影器材的發燒友，所以我很強調器材的重要性。尤其是要熟悉手中現有的器材。
一般來說，剛入門攝影的朋友一般採用的攝影器材會有：手機、卡片相機、或者一台初級的微單或單眼相機。
如果是手機，這是最簡單的，一般現在的手機都可以拍照，而且拍照的效果還很不錯。但是，請注意：在我寫這篇文章的時候，它們還都是定焦鏡頭（說不定不就得將來就會有變焦鏡頭），就是鏡頭視角不能改變的。手機鏡頭一般有微距功能，可以拍攝很近的物體，請試一下吧！
大部分手機也有閃光燈，請拍一張使用強制閃光的。是不是效果很難看！的確，閃光攝影很難！如果要想用手機拍的自然，還是儘量關掉閃光燈。
如果是卡片機，那麼畢竟要比手機進步很多了。 一般的卡片機還有變焦鏡頭。大家通俗的說法是能夠拉遠拉近。關於變焦鏡頭我到後面專門說。卡片機上一般還有單反機和微單才有的P/A/S這幾種曝光模式選擇。
等會我們可以先認識一下P/A/S這三個模式。
如果是單反機或者微單，那麼恭喜啦！一般來說學攝影還真得必須有這2種類型的機器。它們也有P/A/S這三種基本的曝光模式，同時最重要的是：它們可以更換不同的鏡頭。用卡片機和手機的朋友也不用急，先用有限的相機先試試，等理解透了，再升級也不遲。請留意，上面2輻圖片中的單反機和微單都沒有安裝鏡頭。它們與其他類型相機的一個很大區別就是鏡頭可以隨時更換，您可以購買您喜歡的鏡頭裝上去。而拍照的樂趣恰恰在於鏡頭視角的變化所帶來的樂趣。
現代的數位相機都是帶有自動對焦、自動曝光、自動白平衡、自動ISO這些基本的功能。自動對焦不用說了，就是自動幫你找到物距，讓傳感器（底片）上有個清晰的像，很方便很實用的功能。自動白平衡是什麼意思呢？在膠片時代，有日光型底片和鎢絲燈燈光型底片的區別。現代的數位相機相當於相機自己帶了膠片，這個膠片需要與光線進行自動對應。我們經常會在室內、室外、日出、日落不同的環境下轉換，自動白平衡就相當於相機在自動給你更換不同的膠片來適應不同的光線，保證你拍出來的片子都是符合自然的。雖然自動白平衡不是萬能的，有的時候甚至需要關掉它並切換到一個手動的白平衡，但是對於初學者來說還是選用自動白平衡最為妥當。關於白平衡的概念後面還會有課程詳細講。自動ISO也相當於更換不同感光度的膠片，保證曝光正常。
接下來就剩下自動曝光了。既然是全自動，為什麼還要專門講一下呢？因為這裡面涉及到初級攝影最基本的幾個技巧。
在相機上一般都有這樣一個撥盤，這樣的撥盤就是曝光模式選擇撥盤。上面有所有的曝光模式。
1.P
首先來看看P。P就是Program，全自動程序曝光的意思。不要小看這個P，也不要高看這個P。為什麼不要小看這個P呢？我非常誠意地推薦給很多當記者的朋友用，事實上很多專業背景的攝影記者也常用這個P。我甚至說記者沒有必要使用其他的曝光模式，用P就可以了。關鍵的時候、吃不準的時候、不允許有失誤的時候，請先調到P檔。
我很高看P，是因為要看到裡面隱藏的道理。
P這個模式大概在1970年代就有了，那時的佳能AE-1和後來大名鼎鼎的AE-1Program就是那個時代代表作品。設計相機的人在做P的程序的時候，優先考慮在一定的快門速度下拍攝，而儘量不低於這個速度。這個速度是多少呢？一般從膠片時代到現在都設定在1/60秒。為什麼是這個快門速度？因為快門在1/60秒的時間內完成開閉是一個很快的過程，剛好快到手的抖動痕跡在傳感器（底片）上不容易被發現。這個對於初學者很重要，儘管很多現代相機都有防抖動措施，但是這種措施不是萬能的。來自攝影者自身的手的抖動對清晰度的影響還是最大。
考慮到需要優先使用較高的快門速度，而拍攝環境又往往不如意，因此P檔會選擇將光圈處於接近全開放或僅僅比全開放小一些的狀態。通常的光線條件下（我指普通的室外日光），大部分相機的P檔會採用F4.5-5.6左右的光圈大小，也就是比一般鏡頭的最大光圈僅僅小一點點的狀態。
速度快、光圈大，意味著不容易失手，也意味著主體突出、背景虛化（這裡就牽扯到景深的問題了，以後會詳細講到）。如果你需要大景深，也就是從近到遠都清晰，那麼P就不太適合。這個時候要小心了。
像下圖這樣，所有的景物幾乎都在無窮遠（無需考慮景深問題），拍攝的現場又很混亂，容不得拍攝者過多的思考，把所有的交給相機去思考就比較妥當。第一課里的這張紐約夜景我就是站在帝國大廈的觀光平台把相機舉過頭頂，再用P檔位拍攝的。旅遊景點現場的擁擠可見一斑。
會議、婚禮、運動會、領導來訪問，這類容不得出錯、而且對景深控制沒有什麼太高要求的重要場合，還是交給P檔完成最為妥當。
接著說一下P的幾個變種，各種各樣的全自動曝光模式，現代的相機上全部以圖形來表達。什麼人像模式、風景模式、夜景模式、微距模式，大堆。這些模式都是補充P的不足的。
有一種比P還要自動的模式，通常在佳能相機上用一個綠框來表示，在其他相機上也有類似的表達方式。這種「完全傻瓜」模式與P的一個重要區別是，相機會根據光線來自動判斷是否需要調用內置的閃光燈。而P永遠不會調用內置的閃光燈。在沒有內置閃光燈的相機上，當然也找不到這樣一個符號。
人像模式，永遠使用最大的光圈來曝光。光圈是一直開到最大的。景深被犧牲掉。
風景模式，使用比較小的光圈，光圈一般收縮到F8-16之間。小心了！使用這個模式不要以為就能拍風景，說不定因為光圈小，快門速度跟著下降（需要留意快門速度的顯示），把照片拍糊了。三腳架可能是需要的。
微距模式，鏡頭可能無法往遠處聚焦。
夜景模式，強制使用長時間曝光，光圈會被收縮到比較小的位置。沒有三腳架的輔助是萬萬那不能玩的。
總之，我建議將這些額外的功能稱為睡眠功能，希望大家永遠不要去使用它們，忘記它們，讓它們在相機里沉睡吧。保留好P檔的知識就好。
關鍵的時候、吃不準的時候、不允許有失誤的時候，請先調到P檔。
2.A
A檔， Apeture priority，光圈優先曝光模式。我最
喜歡、最常用、最推薦的模式。
簡單的理解：就是我手動設定好光圈的大小，相機自動判斷一個匹配的快門速度。
這個模式的好處就是快速想快就快、想慢就慢、景深想大就大、想小就小，這些都盡在我的掌控之中。
T地址S: 光圈的不同開度，除了影響進光量外，最重要的因素便是決定景深的三個重要因素之一。這點我在第二編里會有詳細的介紹。
T地址S：景深，簡單理解就是焦點前後的清晰範圍
T地址S：光圈安裝在鏡頭的中間位置。光圈的收合尺寸決定了不同的光圈F值。
首先是景深，這個對攝影來說還是很重要的。光圈和鏡頭固有的焦距是決定景深的唯一2個因素。需要掌握好的。有了A檔就可以人為控制景深。
其次是速度，業餘攝影者最忌諱的就是使用了一個不合理的速度。速度低了，照片容易收到抖動的影響而模糊。使用大光圈就可以讓相機自動的匹配到較高的快門速度，這樣就不受影響了。
可以說，對於剛入門一點到資深的攝影師，A檔都是最優先的選擇。而我，幾乎95%的照片是使用A檔拍攝的。
有時，光圈開大一些，取得漂亮的虛化背景，化腐朽為神奇，如上圖。
有時，光圈收縮到比較小，獲得最大的景深清晰範圍，拍攝到此一游的照片時最用得上。如上圖。
3.S （睡覺功能，簡易記憶為SLEEPING）
有很多教材里，會推薦很多S檔的用法。在我的觀點裡，我強烈反對使用S檔。
S，Speed，速度優先。就是設定好快門速度，讓相機自己決定使用哪個光圈。
我為什麼要反對呢？
現在的數位相機（我指微單和單反機）的快門速度變化範圍一般從16秒一直到1/4000秒，您數數，多達17個擋位；而現代的鏡頭（我指微單和單反機的普通變焦鏡頭）的光圈變化範圍從F3.5-F32，您數數，只有5檔半。即使使用有最大光圈F1.4的鏡頭，也通常不過6個擋位。快門速度的變化範圍遠遠大於鏡頭光圈的變化範圍。
假設光線突然變亮，如果你設定的速度是1/125秒這樣的常用速度，那麼光圈會向著小的方向變化，到最小光圈F22或F32為止，但是事實上光線的變化往往是很大的（比如從室內移到室外），大多數時候即使光圈縮小到最小仍然會造成曝光過度。反之一樣，會造成曝光不足。早期的相機沒法克服這個缺點。但是現代的相機都會自動把你手動設定好的速度加以強行調整，讓曝光正常。但是這樣和P檔有任何區別嗎？沒有！
讓我們回到設計「速度優先」模式的原始時代，那個時候的設計師需要為做新聞報道的記者多多考慮。記者們需要抓怕瞬間發生的動作的，比如比賽時的進球、投籃、衝刺。這樣就需要先考慮決定一個能夠凝固這個動作的快門速度，如果光線變化了，讓光圈自動調整。這就是S檔的由來。S檔一直被保留到現在，也可以說是為記者保留的。
如果我是記者，我為什麼不用S檔呢？原因很簡單，我如果要決定拍攝一個很快的動作，我會使用A檔，讓相機根據光線自動選擇最高的那幾擋速度。 如果還不夠快怎麼辦？那就調整ISO。如果還不行，那麼就聽天由命吧。同樣環境下，如果A檔不能搞定的光線環境，S檔就更搞不定了。誰讓它天生的變化範圍那麼小呢？
反過來，我需要一個很慢的快門速度怎麼辦？還是用A檔，把光圈調小，速度自然慢下來了。
4.M檔
M就是Manual，全手動曝光，不管快門還是速度，都是自己決定的。就像以前的海鷗4B方鏡箱，或者海鷗205。裝上膠片後，你自己調光圈和速度，失誤率蠻高的。弄不好就曝光過頭，或者一片漆黑（曝光不足了）。
為什麼現代最先進的相機還要保留這樣一個看似原始的、無用的功能呢？我要說用處很大。即使是初學者，有的時候仍然要用到那麼幾次；資深的人士更應該好好掌握了。原因很簡單，有的時候照相機的自動曝光系統在一些特殊條件下失去了準確的判斷，而且其他操控方式介入後仍然無效；第二種情況，需要使用人為的曝光控制手段，比如夜景、長時間曝光等。
大家看看人家職業攝影師在拍攝的時候，讓小妹拿著一張白紙。手動白平衡用的。同樣在需要精確作業的條件下，哪怕是大白天，也得使用手動曝光，慢慢一點一點按照不同的曝光量來拍攝，甚至使用手持測光表。上圖是我拍到的別人工作照，只是為了向大家說明「手動」在拍照時的重要性。
隨手拍攝，隨心拍攝，享受碎片時間的拍攝樂趣！請來《91拍照》看看！順便來看看我們的職場小蝙蝠攝影包！
其他回答1
相機中的S檔，快門優先，由攝影師決定快門速度的模式。
不同快門速度下的照片呈現（以上照片來源於網絡）
這是一種半自動模式，在快門、光圈、感光度三個關乎曝光的因素中，你自己決定其中1-2個，其餘的自動根據相機對畫面的測光情況來決定用什麼樣的參數進行拍照，來達到一個相機自認為合理的曝光畫面。
在相機的模式撥盤上可以找到S檔，有的相機名稱為TV檔。
由上圖可以看出光圈、快門、感光度不同檔次對畫面結果的影響。
第二行是快門的影響，當快門速度越快，畫面中動態的物體也會凝固，能夠清晰的捕捉到細節。快門越慢，畫面中動態的物體會模糊，甚至產生軌跡，形成虛實結合的畫面。
那麼利用快門快慢的畫面特點，可以拍攝不同需求的照片，現在我就簡單舉幾個常用的案例。
案例一，凝固運動物體。
當快門速度足夠高，一般需要幾百分之一秒或千分之一秒，整個畫面的瞬間將會被凝固，哪怕是運動中的物體，比如高鐵、汽車、扣籃的灌籃高手、奔跑的動物、濺出的水花等等，這種方式用來把瞬間清晰的記錄，展現被攝人或物的那一刻的狀態。
奔跑中的馬（來自網絡）
凝固的水滴（來自網絡）
案例二，虛化的運動物體。
當快門速度降低到百分之一秒或者更低的十幾分之一秒後，很多運動速度比較的快的物體就會出現虛化狀態，無法形成凝固的畫面，可以利用這個特點來拍攝體現動態的畫面，和靜態的背景或者其他事物形成對比，給人一種動感。這裡有一個技巧，如果相機不動，運動的物體就會虛化，比如絮化的瀑布或者海浪。如果相機跟隨運動物體一起同速運動，那背景就會虛化，比如運動中的賽車或者運動者。
絮化水流的瀑布（來源於網絡）
運動中的賽車（來源於網絡）
案例三，長曝光捕捉軌跡。
當快門速度慢到幾秒甚至幾分、幾十分鐘後，運動中的物體形成了運動的軌跡，這裡經常用於拍攝更加有趣的光軌，比如穿梭的車流、光繪、星軌等等。因為快門速度太慢，手持基本不可能完成一張照片，所以要使用三腳架等穩定配件來配合拍攝，時間太長則可能需要快門線等配件。這裡就不詳細的說明了。
車燈的軌跡（來源於網絡）
光繪（來源於網絡）
星軌（來源於網絡）
以上為典型的幾種關於快門不同產生的不同效果，當你理解了快門的作用，就可以靈活的運用，來表達你希望的照片效果。
更多關於攝影的討論可以關注我的和問答號「游夢人Dream」
對本文引用的照片原作者表示致敬，謝謝為大家展現這麼好的作品。
其他回答2
S就是速度優先模式，多數單反都有模式轉盤，轉動到S對準標識就是速度優先模式曝光。
比較特別的是尼康旗艦機，按動MODE鍵轉動波輪，液晶屏上顯示S即可。
還有富士微單和松下LX100例外，是把光圈環撥到A檔，然後用快門轉盤控制快門速度的。
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