烏鎮風味獨特的三珍齋，獨領肉食美味之風騷，讓很多人垂涎三尺。「三珍齋」這個品牌有一百五十多年的悠久歷史了，延續至今，長盛不衰，為烏鎮書寫了永不磨滅的濃彩重墨。
烏鎮三珍齋醬雞是三珍齋的招牌美食，三珍齋一直沿用祖傳老工藝燒制醬雞，用的佐料是陳酒（黃酒）、曬油（醬油）和香料，經過常年燒雞的滷汁，因其珍貴和濃汁，內行人稱之謂「老膏」。非到過於濃稠時，才加些適量的水，通常在每次燒制醬雞時只加陳酒，曬油和香料。所以，「生胚」放入老膏中燒制，非但本身所含有汁水不外溢，反而吸取了老膏中的精華，燒成的醬雞，色澤紅亮，皮肉酥嫩，更有夏天不易餿，冬天不易凍的妙處，自然成了盤中珍品。積幾十年的老膏，自然是一般滷味店難以攢積的。這是三珍齋醬雞得天獨特之處。
清朝初年，有名廚許某者，用獨特配料和工藝燒制滷味，尤以醬雞，熏腸和夸腸最為膾炙人口，有烏鎮三珍之譽。早年小店，無有店號，只以「許官醬雞店」為號，所售醬雞稱之為「許雞」，銷售見好之後，難免同行嫉妒，吳語「許」和「死」同音，竟稱之「死雞」。而且有人造謠誹謗，竟說是店主人為了牟利，常收購瘟雞，以次充好，幸虧兩開間的作坊和店堂設在應家橋北堍下岸，活雞宰殺都在隔壁「大橋洞」上操作，在眾目睽睽下謠言不攻自破。有好心者勸店主人要注意形象，建議將「許雞」改為「五香醬雞」，店號改名「三珍齋」。從此，三珍齋叫出了名，但是「五香醬雞」顧客們嫌其拗口，大家叫「醬雞」。習慣成自然，於是，在烏鎮，三珍齋就有醬雞；醬雞就是三珍齋的。
咸豐十年（1860年），太平軍與清軍在烏鎮征戰，中市之三珍齋盡毀，傳家老膏也蕩然無存。這時的店主人名許天珍，戰亂平定之後，天珍自知年老，更認為家業不興，緣於殺生（宰殺雞鴨）太多所致，無意再操祖業。可是烏鎮及其周遭的鄉鎮民眾吃慣了「三珍齋」，客商臨鎮，仍到處打探「三珍齋」下落。後由許天珍的徒弟黃阿五，徵得師傅的同意後在原址復業，仍舊用三珍齋店名，但是由於老膏已失，所以一時間口味不及既往，好在老主客能夠體諒，新主客又不知原委，只知「三珍齋」就是好，故老店新開，生意依然火紅。
不久，許天珍的另一個李姓的徒弟在三珍齋北首上岸也開設了一爿滷味店，取名「鳳珍齋」。雖然質量相同，但是人們仍舊相信老字號——三珍齋。這大概就是現在商店所說的名店效應。
數年之後，三珍齋老膏形成，但為量不多，所以用老膏燒制的醬雞尤為珍貴。再歷十多年之後，才全部用老膏燒制，然而產量還是有限。店主人為了維護聲譽，不再燒制和出售不用老膏燒制的醬雞。
隨著交通的日益發達，三珍齋醬雞的名聲越傳越遠。凡是外來的客商達官，均以能買到嘗到三珍齋醬雞為榮，否則和不到九江樓、訪盧閣一樣，稱不上真正到了烏鎮。茅盾等旅外著名人士，每次來烏鎮都要帶去一批三珍齋醬雞去饋贈親友。
烏鎮三珍齋醬雞是三珍齋的招牌美食，三珍齋一直沿用祖傳老工藝燒制醬雞，用的佐料是陳酒（黃酒）、曬油（醬油）和香料，經過常年燒雞的滷汁，因其珍貴和濃汁，內行人稱之謂「老膏」。非到過於濃稠時，才加些適量的水，通常在每次燒制醬雞時只加陳酒，曬油和香料。所以，「生胚」放入老膏中燒制，非但本身所含有汁水不外溢，反而吸取了老膏中的精華，燒成的醬雞，色澤紅亮，皮肉酥嫩，更有夏天不易餿，冬天不易凍的妙處，自然成了盤中珍品。積幾十年的老膏，自然是一般滷味店難以攢積的。這是三珍齋醬雞得天獨特之處。
清朝初年，有名廚許某者，用獨特配料和工藝燒制滷味，尤以醬雞，熏腸和夸腸最為膾炙人口，有烏鎮三珍之譽。早年小店，無有店號，只以「許官醬雞店」為號，所售醬雞稱之為「許雞」，銷售見好之後，難免同行嫉妒，吳語「許」和「死」同音，竟稱之「死雞」。而且有人造謠誹謗，竟說是店主人為了牟利，常收購瘟雞，以次充好，幸虧兩開間的作坊和店堂設在應家橋北堍下岸，活雞宰殺都在隔壁「大橋洞」上操作，在眾目睽睽下謠言不攻自破。有好心者勸店主人要注意形象，建議將「許雞」改為「五香醬雞」，店號改名「三珍齋」。從此，三珍齋叫出了名，但是「五香醬雞」顧客們嫌其拗口，大家叫「醬雞」。習慣成自然，於是，在烏鎮，三珍齋就有醬雞；醬雞就是三珍齋的。
咸豐十年（1860年），太平軍與清軍在烏鎮征戰，中市之三珍齋盡毀，傳家老膏也蕩然無存。這時的店主人名許天珍，戰亂平定之後，天珍自知年老，更認為家業不興，緣於殺生（宰殺雞鴨）太多所致，無意再操祖業。可是烏鎮及其周遭的鄉鎮民眾吃慣了「三珍齋」，客商臨鎮，仍到處打探「三珍齋」下落。後由許天珍的徒弟黃阿五，徵得師傅的同意後在原址復業，仍舊用三珍齋店名，但是由於老膏已失，所以一時間口味不及既往，好在老主客能夠體諒，新主客又不知原委，只知「三珍齋」就是好，故老店新開，生意依然火紅。
不久，許天珍的另一個李姓的徒弟在三珍齋北首上岸也開設了一爿滷味店，取名「鳳珍齋」。雖然質量相同，但是人們仍舊相信老字號——三珍齋。這大概就是現在商店所說的名店效應。
數年之後，三珍齋老膏形成，但為量不多，所以用老膏燒制的醬雞尤為珍貴。再歷十多年之後，才全部用老膏燒制，然而產量還是有限。店主人為了維護聲譽，不再燒制和出售不用老膏燒制的醬雞。
隨著交通的日益發達，三珍齋醬雞的名聲越傳越遠。凡是外來的客商達官，均以能買到嘗到三珍齋醬雞為榮，否則和不到九江樓、訪盧閣一樣，稱不上真正到了烏鎮。茅盾等旅外著名人士，每次來烏鎮都要帶去一批三珍齋醬雞去饋贈親友。
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