將深褐色的肉分割成小塊，撒在盤中燜熟，一上桌，那金褐色的，閃著油光的醬油肉瞬時成為餐桌上的焦點。幾雙筷子不約而同地伸向肉塊，和著談笑嬉鬧聲，一塊塊落入腹中。往往一頓飯下來，一盤肉早已失了影，只剩下金黃的油汁孤獨地躺在盤底。
曬醬油肉，是老溫州人每到新春佳節不變的風俗。農曆十一月份前後，老溫州人就開始張羅起醬油肉的「終身大事」。從市場上購來新鮮的生豬肉，洗凈後入醬油中浸泡，加入雞精、白糖、白酒等各色的調味料，腌制時間短則30分鐘長至一小時後取出，晾至向陽的窗台，曬上三四天便干，濃郁的醬香在空中瀰漫開來，饞的人直咽口水。但沒有曬乾是萬萬不能食用的，它的口感和香度還沒有達到一個高度，並不足以讓人食指大動，胃口大開。而一塊醬油肉的美味只有老溫州人才能拿捏得當，在氣候與浸泡時間上都有極高的講究與要求的基礎上，也只有土生土長的老一輩溫州人才會了解其中的韻味。
美味的工程雖說繁雜，卻也值得人們長久的等待——
割下一小段肉，細細分成一小塊一小塊的肉塊。趁著醬香正濃，零零散散地放入鍋中慢火燜熟。所有菜都上桌之後，將醬油肉作為最後的「壓軸菜」端上餐桌——金燦燦的流油厚重的裹住褐色的小肉塊，卻裹不住醬油撲鼻的濃香，讓人只希望胃能大一些，再大一些，好一飽這醬油肉獨特的美味。被油汁裹住的深褐肉塊玲玲瓏瓏地擠成一團，閃著誘人的油光，仿佛在誘惑人們將它一口吞下，大飽口福一番。
夾起一塊肉，趁著那股熱乎勁兒一口咬下，濃厚的油汁在口腔中爆開，難以言說的美妙在舌尖上綻放，富有彈性的肉塊口感層次分明，夾著醬油淡淡的鮮香落入腹中。愜意過後，只覺齒頰生香，回味無窮。
除了盤中深褐色的醬油肉，那金黃的油汁也是不可多得的調味料。可以拌以白飯，作為輔食喂給嬰童，亦可以將至作為炒粉乾的底料，足以讓人一飽眼福與口福。
而這盤色香味俱全的醬油肉，也是團圓飯桌上的寓意深刻的菜肴。十個紅艷艷的高腳碗，通「十全十美」之意，不僅端上來就顯出了「家宴」的氣勢和精緻，也表達了美好祝願——紅紅火火、步步高升。老溫州人喜歡在盛醬油肉的盤底放紅蘿蔔，方言稱作「紅菜」，意為討個好彩頭。
十盤冷菜，道道寓意深遠，滋味鮮美。但一盤盤菜上來，寓意「紅紅火火」的醬油肉才是菜中之重。的的確確無愧於「新春佳節吃醬油肉」這一風俗。
醬油肉，不僅僅是新年前後的美味下飯菜，同樣是老一輩溫州人對節日近乎執著的信念。他們用最本真的品格，最淳樸的笑容，傳遞著對新年的喜悅，以美食的形式，將新年這個節日銘記於心間。
醬油肉香，年味悠悠。
曬醬油肉，是老溫州人每到新春佳節不變的風俗。農曆十一月份前後，老溫州人就開始張羅起醬油肉的「終身大事」。從市場上購來新鮮的生豬肉，洗凈後入醬油中浸泡，加入雞精、白糖、白酒等各色的調味料，腌制時間短則30分鐘長至一小時後取出，晾至向陽的窗台，曬上三四天便干，濃郁的醬香在空中瀰漫開來，饞的人直咽口水。但沒有曬乾是萬萬不能食用的，它的口感和香度還沒有達到一個高度，並不足以讓人食指大動，胃口大開。而一塊醬油肉的美味只有老溫州人才能拿捏得當，在氣候與浸泡時間上都有極高的講究與要求的基礎上，也只有土生土長的老一輩溫州人才會了解其中的韻味。
美味的工程雖說繁雜，卻也值得人們長久的等待——
割下一小段肉，細細分成一小塊一小塊的肉塊。趁著醬香正濃，零零散散地放入鍋中慢火燜熟。所有菜都上桌之後，將醬油肉作為最後的「壓軸菜」端上餐桌——金燦燦的流油厚重的裹住褐色的小肉塊，卻裹不住醬油撲鼻的濃香，讓人只希望胃能大一些，再大一些，好一飽這醬油肉獨特的美味。被油汁裹住的深褐肉塊玲玲瓏瓏地擠成一團，閃著誘人的油光，仿佛在誘惑人們將它一口吞下，大飽口福一番。
夾起一塊肉，趁著那股熱乎勁兒一口咬下，濃厚的油汁在口腔中爆開，難以言說的美妙在舌尖上綻放，富有彈性的肉塊口感層次分明，夾著醬油淡淡的鮮香落入腹中。愜意過後，只覺齒頰生香，回味無窮。
除了盤中深褐色的醬油肉，那金黃的油汁也是不可多得的調味料。可以拌以白飯，作為輔食喂給嬰童，亦可以將至作為炒粉乾的底料，足以讓人一飽眼福與口福。
而這盤色香味俱全的醬油肉，也是團圓飯桌上的寓意深刻的菜肴。十個紅艷艷的高腳碗，通「十全十美」之意，不僅端上來就顯出了「家宴」的氣勢和精緻，也表達了美好祝願——紅紅火火、步步高升。老溫州人喜歡在盛醬油肉的盤底放紅蘿蔔，方言稱作「紅菜」，意為討個好彩頭。
十盤冷菜，道道寓意深遠，滋味鮮美。但一盤盤菜上來，寓意「紅紅火火」的醬油肉才是菜中之重。的的確確無愧於「新春佳節吃醬油肉」這一風俗。
醬油肉，不僅僅是新年前後的美味下飯菜，同樣是老一輩溫州人對節日近乎執著的信念。他們用最本真的品格，最淳樸的笑容，傳遞著對新年的喜悅，以美食的形式，將新年這個節日銘記於心間。
醬油肉香，年味悠悠。
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