北京的風味小吃
愛窩窩
愛窩窩，北京傳統風味小吃，每年農曆春節前後，北京的小吃店要上這個品種，一直賣到夏末秋初，所以愛窩窩也屬春秋品種，現在一年四季都有供應。
愛窩窩歷史悠久，明萬曆年間內監劉若愚的《酌中志》中說：「以糯米夾芝麻為涼糕，丸而餡之為窩窩，即古之『不落夾』是也。」
但為什麼後來又成為愛窩窩呢?在清人李光庭的《鄉諺解頤》一書中找到了說明。因為有一位皇帝愛吃這種窩窩，想吃或要吃時，就吩咐說：「御愛窩窩。」
後來這種食品傳入民間，一般百姓就不能也不敢說「御」字，所以省卻了「御」字而稱「愛窩窩」。此小吃在明代已流入民間，明代《金瓶梅》中記錄當時流行的美味中就有愛窩窩。
愛窩窩外皮用的糯米是已經蒸熟的，餡也用桃仁、瓜仁、芝麻仁和白糖事先炒好，所以做得之後就能食用。
故《燕都小食品雜詠》中說：「白粉江米入蒸鍋，什錦餡兒粉面搓。渾似湯圓不待煮，清真喚作愛窩窩。」還注說：「愛窩窩，回人所售食品之一，以蒸透極爛之江米，待冷裹以各式之餡，用麵粉團成圓形，大小不一，視價而異，可以冷食。」
蜂糕
蜂糕是用麵粉或米麵加糖、果料等蒸製而成的一種糕食小吃。因為這類糕食掰開後，內中有較多蜂窩狀的小孔，故名蜂糕。
紅白蜂糕用麵粉發起成稠麵糊狀，發好的面均勻地兌上鹼揉勻，上面放上小棗、桂花、松仁、葡萄乾等果料，然後將和好的面上籠蒸，果料在上面，刷一層油，蒸面時用筷子在面上捅幾個出氣孔，蒸熟即成。做紅蜂糕用標準粉加紅糖，做白蜂糕用富強粉加白糖。紅、白蜂糕味香甜，鬆軟利口。
碗蜂糕用富強粉和面發酵，然後對鹼和白糖揉勻，用小碗洗凈，裡面刷上油，把和好的面放入碗內，上面放五粒紅棗，用旺火上籠蒸熟即成。碗糕成碗形，上邊開花，利口鬆軟。
扒糕
是北京小吃中的夏季小吃。扒糕與涼粉一般同時出售。出售時攤販不時的吆喝：「扒糕筋道……酸辣涼粉兒喲……」
《燕都小食品雜詠》中稱：「色惡於今屬扒糕，拖泥帶水一團糟。嗜痂有癖渾難解，醋蒜熏人辣欲號。」並注稱：「熱天之扒糕，用蕎麥麵蒸成餅式，浸涼水中，食者以刀割成小條，拌醋、蒜、醬油等食之。色灰黑，見之欲嘔，色惡不食，於扒糕吾雲亦然。」看來《燕都小食品雜詠》的作者不喜扒糕，要按孔子「食惡不食」的教導行事。但很多老北京人雖視其色惡，乃至被醋蒜辣子的酸辣味熏得要號叫，但仍鍾情於扒糕。大概是源於扒糕的原料蕎麥有上乘的營養價值。《本草綱目》中就說蕎麥「實腸胃，益氣力，續精神，能煉五臟滓穢。作飯食，壓丹食毒，甚良」。今人經科學驗證，認為蕎麥含有磷、鈣、鐵及胺基酸、脂肪酸、亞油酸多種維生素的營養食品，是心臟病、高血壓病、糖尿病患者首選的食品之一。《本草綱目》稱養麥「甘，平寒，無毒」，還說：「酸微寒，食之難消，久食動風」，故不可多食。
白水羊頭
是北京小吃中的精品，它是羊頭用白水煮熟切片，撒上椒鹽的一種吃食。色白潔凈，肉片薄而大，脆嫩清鮮，醇香不膩，佐餐下酒皆宜。北京過去賣白水羊頭肉的很多，但最出名的是宣武區前門外廊房二條推車擺攤的馬玉昆，家傳6代，他製作的白水羊頭，清脆利口，講究夏天用冰鎮，冬天帶冰凌，越涼越好吃，羊頭肉分為羊臉子、羊眼睛、羊耳朵、羊舌、羊腦、天梯等6個部位，任客選要，隨要隨切，撒上的椒鹽也很考究。
馬玉昆在解放後的社會主義改造中，改行當了名運輸工人了。「南來順」在菜市口開業時，當時任經理的陳連生到處尋覓，在市區領導的支持下，終於請回來重操舊業。馬玉昆因為白水羊頭做得出名，尊稱為「羊頭馬」。
馬玉昆當年手推小車，去廊房二條，車一到人即滿，一是品嘗風味獨到的白水羊頭，二是看他手握大片刀片肉的絕技，肉片得極薄，片片透明，而且每片肉中均帶皮。《燕京小食品雜詠》中稱馬家六代的白水羊頭：「十月燕京冷朔風，羊頭上市味無窮。鹽花灑得如雪飛，薄薄切成與紙同。」詠詩道出了白水羊頭的口味及技藝，堪稱一絕。可惜的是馬玉昆未將技藝留傳後人就乘鶴西去了。
百果年糕
是北京春節的傳統小吃，早在遼代，據說北京的正月初一，家家就有吃年糕的習俗。
年糕有黃、白兩色，象徵金銀，並有「年年高」的吉祥如意的寓意。所以前人有詩稱年糕：「年糕寓意稍雲深，白色如銀黃色金。年歲盼高時時利，虔誠默祝望財臨。」
北京的年糕一般為清真回民小吃店供應，除年節大量供應外，平時亦有供應，但數量和品種都比春節時少。年糕是清真回民小吃，也是滿族跳神用的祭品。滿族名字叫飛石黑阿峰。清代沈兆有詩一首：「糕名飛石黑阿峰，味膩如脂色若琮。香潔定知神受餉，珍同金菊與芙蓉。」自注說：「滿洲跳神祭品有飛石黑阿峰者，粘穀米糕也。色黃如玉，味膩如脂，糝假油粉，蘸以蜂蜜頗香渚，跳畢，以此偏饋鄰里親族。又金菊、芙蓉，皆糕名。」可見年糕至少在清代就是滿族的小吃品種了。
爆肚
是北京風味小吃中的名吃，多為回族同胞經營。爆肚早在清乾隆年代就有記載。過去和現時，每當秋末冬初，北京的清真餐館和攤販就經營爆肚。北京天橋有「爆肚石」，門框胡同有「爆肚楊」，還有「爆肚馮」、「爆肚滿」等最為出名。
爆肚是把鮮牛肚或鮮羊肚洗凈整理後，切成條塊狀，用沸水爆熟，蘸油、芝麻醬、醋、辣椒油、醬豆腐湯、香菜末、蔥花等拌制的調料吃，質地鮮嫩，口味香脆。
羊爆肚的吃法在過去很講究，要按羊肚部位選料加工成肚板、肚葫蘆、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等，顧客願吃哪個部位，隨便選擇。爆熟的時間因部位的老嫩程度不同而有差異，最鮮嫩的部位幾秒鐘即熟。近年來由於食者人眾，又加肚子全是鮮貨，不易保管，加上鮮肚貨源難以解決，因此分部位供應的餐館或攤販，幾乎絕跡。
爆肚除肚子要新鮮外，功夫全在「爆」。爆的時間要恰到好處，欠火候或過火候，會出現過生或過熟而不脆，甚至咬不爛。故《燕都小食品雜詠》中詠：「入湯頃刻便微溫，佐料齊全酒一樽。齒鈍未能都嚼爛，囫圇下咽果生吞。
爆肚過去幾乎全部是回民經營，用的羊肚必須回民宰殺，收拾得也十分乾淨，有異味的肚子棄之不用，因此很有信譽，特別是梨園界的名角無不十分鐘情爆肚。梅蘭芳、馬連良、小蘑菇、小白玉霜、李萬春等名流無不喜食。爆肚又脆又鮮，不油不膩，據說還可治胃病。吃爆肚的人如會喝酒，總要喝二兩，喝完酒，吃兩個剛出爐的燒餅，確實是一大快事。所以老北京都歡喜吃爆肚，特別是農曆立秋之後，北京人講究「吃秋」，就有「要吃秋，有爆肚」之說。
冰糖葫蘆
是冬春之夜消閒的著名蜜餞。從大小蜜餞店、乾鮮店，到街頭小販都製做。而且除名店以外，小販製品質量超過一般的店家。老北京寧吃街頭小販所售，不吃一般乾鮮果店所制。每年的九月底開始，就有小販走街串巷，有挑擔的，有扛稻草樁子的，上面插滿冰糖葫蘆，一路吆喝著：「蘆冰糖，蜜嘞糖葫蘆……」《食物百詠》中稱：「葫蘆穿得蘸冰糖，果子新鮮滋味長。燕市有名傳巧制，簽筒搖動與飛揚。」注說：「冰糖葫蘆為北平名產，各樣鮮果均可穿蘸。早年抽籤之賭，北平不甚流行，唯售冰糖葫蘆者，率多帶有簽筒。」
冰糖葫蘆的製法是用竹籤一根，將選好的果串成一串，一般五枚。然後用冰糖熬成糖汁，將成串果子在糖汁中一蘸，立即提起。糖汁遇冷即凝，成為果子的一層薄薄糖衣，晶瑩光潔，通體澄澈，取其形名日糖葫蘆。出售時，按串排列在大盤中，罩上玻璃罩，或提小籃;或捧木質方盤，沒有玻璃罩也要蓋一塊潔凈紗布。
許多名店還用去皮的整隻核桃穿成串，或用單只鮮果做花球，每支一枚，不成串，精工細做，如獅子頭、花籃等形。這是糖葫蘆最佳之味，用其裝匣送禮最宜。
在舊時的北京，糖葫蘆是冬春之季最受歡迎的食品，除小販挎籃串街叫賣外，還是信遠齋、九龍齋所制最出名。有資料說信遠齋最有名的是「豆沙冰糖葫蘆」，即將每個山楂都橫剖為二，去核，在中間夾上豆沙，再用冰糖去蘸。梁實秋在《雅舍談吃》里回憶，冰糖葫以信遠齋所制為最精，不用竹籤，每一顆山里紅或海棠均單個獨立，所用之果皆碩大無比，而且乾淨，放在墊了油紙的紙盒中由客攜去。梁先生最後說：「離開北平就沒有吃過糖葫蘆，實在想念。」
薄脆
北京傳統風味小吃。薄脆，故名思義，即薄又脆，但薄而不碎，脆而不艮，香酥可口。二十世紀三、四十年代，在北京吃早點，常向賣炸油餅的要個薄脆。
清康熙年間，西直門外一里許廣通寺南，大道旁有一茶館億祿居，當時即售制「大薄脆」。億祿居的大薄脆與眾不同，是用香油所炸，分咸甜兩種，火候適度，既香又脆，馳名於京城內外。這個小茶館遂被人們稱為「大薄脆」，而不稱其正名。當時有一諺語：「西直門外有三貴：火絨、金糕、大薄脆」。其它兩項已無可考，惟億祿居的大薄脆，據記載馳名將近二百餘年。《北京瑣聞錄》中記載，康熙曾微服游圓明圓，路過此地吃了一頓大為讚賞，以後，他傳旨按期進奉，成了清宮御膳房的一種野味食品，從此，這家「大薄脆」更加馳名遠近。
霍達在《穆斯林的葬禮》中多次提到了薄脆。如「倆人每人啃著一張薄脆，倚著垂華門，你看我，我看你。」還有「妹妹，薄脆好吃嗎?」「好吃，這是我吃過的最好吃的東西!」
春餅
立春時吃的春餅，又叫荷葉餅，用兩小塊水面中間抹油後擀成薄餅烙熟，可揭成兩張。春餅是用來卷菜吃的，菜包括熟菜和炒菜。熟菜是訂來的蘇盒，如果是講究的人家，通常極為豐盛：梁實秋在《薄餅》一文提到的蘇盒，就包括切得細細的醬肘子、熏肘子、大肚兒、小肚兒、香腸、燒鴨、熏雞、清醬肉、爐肉等等。
豆汁
舒乙先生一次在「南來順」喝豆汁，敘說了一位香港導演胡金銓說過的話：「誰不能喝豆汁，誰就無資格研究老舍。」無獨有偶，京劇表演大師梅蘭芳也很喜歡喝豆汁。抗戰期間居住上海留須不出，無豆汁可喝，思之若渴，弟子言慧珠自京赴滬演出，特帶4斤裝大瓶灌滿豆汁，以尊師長，傳為佳話。一次梅葆玥、梅葆玖在「南來順」用餐，筆者詢問核實。梅氏姐弟稱確有其事，並說：「當時無塑料瓶，用的是玻璃瓶。」土得不能再土的豆汁，居然有慰藉外地老北京人思鄉的魅力。這魅力也可從北京出生的西部歌王王洛賓仙逝前，喝完一口豆汁後，才乘鶴歸去而得到證實。
把喝豆汁說成是一種享受大有人在。可第一次喝豆汁，那猶如泔水般的氣味使人難以下咽，捏著鼻子喝兩次，感受就不同一般了。有些人竟能上癮，滿處尋覓，排隊也非喝不可，難怪《燕都小食品雜詠》中說：「糟粕居然可作粥，老漿風味論稀稠。無分男女齊來坐，適口酸鹽各一甌。」並說：「得味在酸咸之外，食者自知，可謂精妙絕倫。」喝豆汁必須配切得極細的自製的醬菜，一般夏天用苤藍，講究的要用老鹹水芥切細絲，拌上辣椒油，還要配套吃炸得焦黃酥透的焦圈，風味獨到。
豆汁歷史悠久，一說它早在遼宋時就是民間大眾化食品。另一說是乾隆十八年，北京一粉房偶然發現發酵後粉漿生食酸甜可口，熬喝更好，於是有人上殿奏本稱：「近日新興豆汁一物，已派伊立布檢查，是否清潔可飲，如無不潔之物，著蘊布招募豆汁匠二三名，派在御膳房當差。」於是源於民間的豆汁成了宮廷的御膳。無論何種說法，北京人喝豆汁的歷史都很悠久了。
豆汁作為一種民族飲料頗有開發前途，特別在洋水湧進的今天，經營小吃的店家在熬制質量上狠下功夫，保持它濃稠適度，加上功夫到家的鹹菜絲和焦圈，生意一定紅火。
褡褳火燒
「門框胡同瑞賓樓，褡褳火燒是珍饈。外焦里嫩色味美，京都風味譽九州。」這是一位家住郊區的老翁得知瑞賓樓恢復這一北京名食供應後，特讓兒孫陪同專程到店品嘗時，欣然提筆寫下的詩句。
提起褡褳火燒，「老北京」沒有不知道的。它不僅歷史悠久，而且風味獨特，因而一直享有盛譽。1876年，順義人氏姚春宣夫妻倆在東安市場內擺了一小食攤，首次供應。它是一種油煎食品，色澤金黃，焦香四溢，鮮美可口，原來它的製作與眾不同。。姚氏夫妻因此成名致富。後在東安市場內開設了瑞明樓，但傳至第二代，因經營不善而倒閉。當時店內的羅虎祥和郝家瑞精於此道，於1934年取每人名字中的一字相聯，合資在門框胡同內開設了祥瑞飯館，現改名為「瑞賓樓」，專供褡褳火燒。製作也愈加精細，一時名噪京都，成為北京家喻戶曉的名食。
愛窩窩
愛窩窩，北京傳統風味小吃，每年農曆春節前後，北京的小吃店要上這個品種，一直賣到夏末秋初，所以愛窩窩也屬春秋品種，現在一年四季都有供應。
愛窩窩歷史悠久，明萬曆年間內監劉若愚的《酌中志》中說：「以糯米夾芝麻為涼糕，丸而餡之為窩窩，即古之『不落夾』是也。」
但為什麼後來又成為愛窩窩呢?在清人李光庭的《鄉諺解頤》一書中找到了說明。因為有一位皇帝愛吃這種窩窩，想吃或要吃時，就吩咐說：「御愛窩窩。」
後來這種食品傳入民間，一般百姓就不能也不敢說「御」字，所以省卻了「御」字而稱「愛窩窩」。此小吃在明代已流入民間，明代《金瓶梅》中記錄當時流行的美味中就有愛窩窩。
愛窩窩外皮用的糯米是已經蒸熟的，餡也用桃仁、瓜仁、芝麻仁和白糖事先炒好，所以做得之後就能食用。
故《燕都小食品雜詠》中說：「白粉江米入蒸鍋，什錦餡兒粉面搓。渾似湯圓不待煮，清真喚作愛窩窩。」還注說：「愛窩窩，回人所售食品之一，以蒸透極爛之江米，待冷裹以各式之餡，用麵粉團成圓形，大小不一，視價而異，可以冷食。」
蜂糕
蜂糕是用麵粉或米麵加糖、果料等蒸製而成的一種糕食小吃。因為這類糕食掰開後，內中有較多蜂窩狀的小孔，故名蜂糕。
紅白蜂糕用麵粉發起成稠麵糊狀，發好的面均勻地兌上鹼揉勻，上面放上小棗、桂花、松仁、葡萄乾等果料，然後將和好的面上籠蒸，果料在上面，刷一層油，蒸面時用筷子在面上捅幾個出氣孔，蒸熟即成。做紅蜂糕用標準粉加紅糖，做白蜂糕用富強粉加白糖。紅、白蜂糕味香甜，鬆軟利口。
碗蜂糕用富強粉和面發酵，然後對鹼和白糖揉勻，用小碗洗凈，裡面刷上油，把和好的面放入碗內，上面放五粒紅棗，用旺火上籠蒸熟即成。碗糕成碗形，上邊開花，利口鬆軟。
扒糕
是北京小吃中的夏季小吃。扒糕與涼粉一般同時出售。出售時攤販不時的吆喝：「扒糕筋道……酸辣涼粉兒喲……」
《燕都小食品雜詠》中稱：「色惡於今屬扒糕，拖泥帶水一團糟。嗜痂有癖渾難解，醋蒜熏人辣欲號。」並注稱：「熱天之扒糕，用蕎麥麵蒸成餅式，浸涼水中，食者以刀割成小條，拌醋、蒜、醬油等食之。色灰黑，見之欲嘔，色惡不食，於扒糕吾雲亦然。」看來《燕都小食品雜詠》的作者不喜扒糕，要按孔子「食惡不食」的教導行事。但很多老北京人雖視其色惡，乃至被醋蒜辣子的酸辣味熏得要號叫，但仍鍾情於扒糕。大概是源於扒糕的原料蕎麥有上乘的營養價值。《本草綱目》中就說蕎麥「實腸胃，益氣力，續精神，能煉五臟滓穢。作飯食，壓丹食毒，甚良」。今人經科學驗證，認為蕎麥含有磷、鈣、鐵及胺基酸、脂肪酸、亞油酸多種維生素的營養食品，是心臟病、高血壓病、糖尿病患者首選的食品之一。《本草綱目》稱養麥「甘，平寒，無毒」，還說：「酸微寒，食之難消，久食動風」，故不可多食。
白水羊頭
是北京小吃中的精品，它是羊頭用白水煮熟切片，撒上椒鹽的一種吃食。色白潔凈，肉片薄而大，脆嫩清鮮，醇香不膩，佐餐下酒皆宜。北京過去賣白水羊頭肉的很多，但最出名的是宣武區前門外廊房二條推車擺攤的馬玉昆，家傳6代，他製作的白水羊頭，清脆利口，講究夏天用冰鎮，冬天帶冰凌，越涼越好吃，羊頭肉分為羊臉子、羊眼睛、羊耳朵、羊舌、羊腦、天梯等6個部位，任客選要，隨要隨切，撒上的椒鹽也很考究。
馬玉昆在解放後的社會主義改造中，改行當了名運輸工人了。「南來順」在菜市口開業時，當時任經理的陳連生到處尋覓，在市區領導的支持下，終於請回來重操舊業。馬玉昆因為白水羊頭做得出名，尊稱為「羊頭馬」。
馬玉昆當年手推小車，去廊房二條，車一到人即滿，一是品嘗風味獨到的白水羊頭，二是看他手握大片刀片肉的絕技，肉片得極薄，片片透明，而且每片肉中均帶皮。《燕京小食品雜詠》中稱馬家六代的白水羊頭：「十月燕京冷朔風，羊頭上市味無窮。鹽花灑得如雪飛，薄薄切成與紙同。」詠詩道出了白水羊頭的口味及技藝，堪稱一絕。可惜的是馬玉昆未將技藝留傳後人就乘鶴西去了。
百果年糕
是北京春節的傳統小吃，早在遼代，據說北京的正月初一，家家就有吃年糕的習俗。
年糕有黃、白兩色，象徵金銀，並有「年年高」的吉祥如意的寓意。所以前人有詩稱年糕：「年糕寓意稍雲深，白色如銀黃色金。年歲盼高時時利，虔誠默祝望財臨。」
北京的年糕一般為清真回民小吃店供應，除年節大量供應外，平時亦有供應，但數量和品種都比春節時少。年糕是清真回民小吃，也是滿族跳神用的祭品。滿族名字叫飛石黑阿峰。清代沈兆有詩一首：「糕名飛石黑阿峰，味膩如脂色若琮。香潔定知神受餉，珍同金菊與芙蓉。」自注說：「滿洲跳神祭品有飛石黑阿峰者，粘穀米糕也。色黃如玉，味膩如脂，糝假油粉，蘸以蜂蜜頗香渚，跳畢，以此偏饋鄰里親族。又金菊、芙蓉，皆糕名。」可見年糕至少在清代就是滿族的小吃品種了。
爆肚
是北京風味小吃中的名吃，多為回族同胞經營。爆肚早在清乾隆年代就有記載。過去和現時，每當秋末冬初，北京的清真餐館和攤販就經營爆肚。北京天橋有「爆肚石」，門框胡同有「爆肚楊」，還有「爆肚馮」、「爆肚滿」等最為出名。
爆肚是把鮮牛肚或鮮羊肚洗凈整理後，切成條塊狀，用沸水爆熟，蘸油、芝麻醬、醋、辣椒油、醬豆腐湯、香菜末、蔥花等拌制的調料吃，質地鮮嫩，口味香脆。
羊爆肚的吃法在過去很講究，要按羊肚部位選料加工成肚板、肚葫蘆、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等，顧客願吃哪個部位，隨便選擇。爆熟的時間因部位的老嫩程度不同而有差異，最鮮嫩的部位幾秒鐘即熟。近年來由於食者人眾，又加肚子全是鮮貨，不易保管，加上鮮肚貨源難以解決，因此分部位供應的餐館或攤販，幾乎絕跡。
爆肚除肚子要新鮮外，功夫全在「爆」。爆的時間要恰到好處，欠火候或過火候，會出現過生或過熟而不脆，甚至咬不爛。故《燕都小食品雜詠》中詠：「入湯頃刻便微溫，佐料齊全酒一樽。齒鈍未能都嚼爛，囫圇下咽果生吞。
爆肚過去幾乎全部是回民經營，用的羊肚必須回民宰殺，收拾得也十分乾淨，有異味的肚子棄之不用，因此很有信譽，特別是梨園界的名角無不十分鐘情爆肚。梅蘭芳、馬連良、小蘑菇、小白玉霜、李萬春等名流無不喜食。爆肚又脆又鮮，不油不膩，據說還可治胃病。吃爆肚的人如會喝酒，總要喝二兩，喝完酒，吃兩個剛出爐的燒餅，確實是一大快事。所以老北京都歡喜吃爆肚，特別是農曆立秋之後，北京人講究「吃秋」，就有「要吃秋，有爆肚」之說。
冰糖葫蘆
是冬春之夜消閒的著名蜜餞。從大小蜜餞店、乾鮮店，到街頭小販都製做。而且除名店以外，小販製品質量超過一般的店家。老北京寧吃街頭小販所售，不吃一般乾鮮果店所制。每年的九月底開始，就有小販走街串巷，有挑擔的，有扛稻草樁子的，上面插滿冰糖葫蘆，一路吆喝著：「蘆冰糖，蜜嘞糖葫蘆……」《食物百詠》中稱：「葫蘆穿得蘸冰糖，果子新鮮滋味長。燕市有名傳巧制，簽筒搖動與飛揚。」注說：「冰糖葫蘆為北平名產，各樣鮮果均可穿蘸。早年抽籤之賭，北平不甚流行，唯售冰糖葫蘆者，率多帶有簽筒。」
冰糖葫蘆的製法是用竹籤一根，將選好的果串成一串，一般五枚。然後用冰糖熬成糖汁，將成串果子在糖汁中一蘸，立即提起。糖汁遇冷即凝，成為果子的一層薄薄糖衣，晶瑩光潔，通體澄澈，取其形名日糖葫蘆。出售時，按串排列在大盤中，罩上玻璃罩，或提小籃;或捧木質方盤，沒有玻璃罩也要蓋一塊潔凈紗布。
許多名店還用去皮的整隻核桃穿成串，或用單只鮮果做花球，每支一枚，不成串，精工細做，如獅子頭、花籃等形。這是糖葫蘆最佳之味，用其裝匣送禮最宜。
在舊時的北京，糖葫蘆是冬春之季最受歡迎的食品，除小販挎籃串街叫賣外，還是信遠齋、九龍齋所制最出名。有資料說信遠齋最有名的是「豆沙冰糖葫蘆」，即將每個山楂都橫剖為二，去核，在中間夾上豆沙，再用冰糖去蘸。梁實秋在《雅舍談吃》里回憶，冰糖葫以信遠齋所制為最精，不用竹籤，每一顆山里紅或海棠均單個獨立，所用之果皆碩大無比，而且乾淨，放在墊了油紙的紙盒中由客攜去。梁先生最後說：「離開北平就沒有吃過糖葫蘆，實在想念。」
薄脆
北京傳統風味小吃。薄脆，故名思義，即薄又脆，但薄而不碎，脆而不艮，香酥可口。二十世紀三、四十年代，在北京吃早點，常向賣炸油餅的要個薄脆。
清康熙年間，西直門外一里許廣通寺南，大道旁有一茶館億祿居，當時即售制「大薄脆」。億祿居的大薄脆與眾不同，是用香油所炸，分咸甜兩種，火候適度，既香又脆，馳名於京城內外。這個小茶館遂被人們稱為「大薄脆」，而不稱其正名。當時有一諺語：「西直門外有三貴：火絨、金糕、大薄脆」。其它兩項已無可考，惟億祿居的大薄脆，據記載馳名將近二百餘年。《北京瑣聞錄》中記載，康熙曾微服游圓明圓，路過此地吃了一頓大為讚賞，以後，他傳旨按期進奉，成了清宮御膳房的一種野味食品，從此，這家「大薄脆」更加馳名遠近。
霍達在《穆斯林的葬禮》中多次提到了薄脆。如「倆人每人啃著一張薄脆，倚著垂華門，你看我，我看你。」還有「妹妹，薄脆好吃嗎?」「好吃，這是我吃過的最好吃的東西!」
春餅
立春時吃的春餅，又叫荷葉餅，用兩小塊水面中間抹油後擀成薄餅烙熟，可揭成兩張。春餅是用來卷菜吃的，菜包括熟菜和炒菜。熟菜是訂來的蘇盒，如果是講究的人家，通常極為豐盛：梁實秋在《薄餅》一文提到的蘇盒，就包括切得細細的醬肘子、熏肘子、大肚兒、小肚兒、香腸、燒鴨、熏雞、清醬肉、爐肉等等。
豆汁
舒乙先生一次在「南來順」喝豆汁，敘說了一位香港導演胡金銓說過的話：「誰不能喝豆汁，誰就無資格研究老舍。」無獨有偶，京劇表演大師梅蘭芳也很喜歡喝豆汁。抗戰期間居住上海留須不出，無豆汁可喝，思之若渴，弟子言慧珠自京赴滬演出，特帶4斤裝大瓶灌滿豆汁，以尊師長，傳為佳話。一次梅葆玥、梅葆玖在「南來順」用餐，筆者詢問核實。梅氏姐弟稱確有其事，並說：「當時無塑料瓶，用的是玻璃瓶。」土得不能再土的豆汁，居然有慰藉外地老北京人思鄉的魅力。這魅力也可從北京出生的西部歌王王洛賓仙逝前，喝完一口豆汁後，才乘鶴歸去而得到證實。
把喝豆汁說成是一種享受大有人在。可第一次喝豆汁，那猶如泔水般的氣味使人難以下咽，捏著鼻子喝兩次，感受就不同一般了。有些人竟能上癮，滿處尋覓，排隊也非喝不可，難怪《燕都小食品雜詠》中說：「糟粕居然可作粥，老漿風味論稀稠。無分男女齊來坐，適口酸鹽各一甌。」並說：「得味在酸咸之外，食者自知，可謂精妙絕倫。」喝豆汁必須配切得極細的自製的醬菜，一般夏天用苤藍，講究的要用老鹹水芥切細絲，拌上辣椒油，還要配套吃炸得焦黃酥透的焦圈，風味獨到。
豆汁歷史悠久，一說它早在遼宋時就是民間大眾化食品。另一說是乾隆十八年，北京一粉房偶然發現發酵後粉漿生食酸甜可口，熬喝更好，於是有人上殿奏本稱：「近日新興豆汁一物，已派伊立布檢查，是否清潔可飲，如無不潔之物，著蘊布招募豆汁匠二三名，派在御膳房當差。」於是源於民間的豆汁成了宮廷的御膳。無論何種說法，北京人喝豆汁的歷史都很悠久了。
豆汁作為一種民族飲料頗有開發前途，特別在洋水湧進的今天，經營小吃的店家在熬制質量上狠下功夫，保持它濃稠適度，加上功夫到家的鹹菜絲和焦圈，生意一定紅火。
褡褳火燒
「門框胡同瑞賓樓，褡褳火燒是珍饈。外焦里嫩色味美，京都風味譽九州。」這是一位家住郊區的老翁得知瑞賓樓恢復這一北京名食供應後，特讓兒孫陪同專程到店品嘗時，欣然提筆寫下的詩句。
提起褡褳火燒，「老北京」沒有不知道的。它不僅歷史悠久，而且風味獨特，因而一直享有盛譽。1876年，順義人氏姚春宣夫妻倆在東安市場內擺了一小食攤，首次供應。它是一種油煎食品，色澤金黃，焦香四溢，鮮美可口，原來它的製作與眾不同。。姚氏夫妻因此成名致富。後在東安市場內開設了瑞明樓，但傳至第二代，因經營不善而倒閉。當時店內的羅虎祥和郝家瑞精於此道，於1934年取每人名字中的一字相聯，合資在門框胡同內開設了祥瑞飯館，現改名為「瑞賓樓」，專供褡褳火燒。製作也愈加精細，一時名噪京都，成為北京家喻戶曉的名食。
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